Forensic Mental Health Professionals.
3.4 Parallel Processes;
3.4.1 Emotional Responses;
Falda recta.
Faldas con vuelo.
Faldas de tablas.
Falda tableada.
Falda pantalón.
Falda recta
Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda. Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la misma.
Faldas con vuelo
Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:
Falda evasé Falda acampanada Falda de capa Falda de 1/2 capa Falda de 1/4 de capa Falda evasé
Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a la vez.
Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total. Construcción: (Figuras 49 y 50).
Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20,00 cm. por ejemplo.
Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda) con el largo deseado o según el modelo, añadiremos el vuelo en el bajo de los costados:
A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5,00 cm. y obtendremos B. Uniremos B con el punto de bajada de cadera, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la altura de la bajada de cadera, si fuera necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde D hasta B’).
Nota: En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de cadera, aunque esto podrá variar según el modelo a realizar. Así, el vuelo podrá partir desde la bajada de rodilla, a 30 cm. del bajo de la falda, etc.
FALDA EVASÉ
FIGURA 49 FIGURA 50
Falda acampanada
Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda evasé.
Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con el largo deseado, añadiremos el vuelo en los costados:
- A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 2,00 a 4,00 cm. por ejemplo, y obtendremos B. - Uniremos B con el punto de bajada de cadera, C.
- Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’). - Uniremos B’ con A en leve curva.
Para añadir más vuelo y conseguir que quede mejor repartido, daremos cortes en el patrón que se abrirán en el bajo.
El número de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a realizar.
Trazar una línea desde aproximadamente la mitad de la cintura, hasta el bajo de la falda (puntos F-D). La falda quedará dividida en dos piezas. Dibujar una línea con la medida de vuelo deseada desde el punto D. Girar la pieza D’ B’ H F , apoyándola sobre éste último punto y haciéndola coincidir con el extremo de la línea de vuelo que construimos anteriormente.
Redondear el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’. Rectificar la curva de la cintura si se cree necesario.
Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde H hasta B’).
FIGURA 52 Falda de capa
Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.
Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización. La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Perímetro = 2p r.
Siendo p = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.
El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así que:
r = contorno de cintura / 2p ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo deseado de la misma. Construcción: (Fig. 53).
Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) / 2 x 3,14 r = 60,50 / 6,28 = 9,63 cm.
A B: 9,63 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. Por ejemplo 50,00 cm.
A C: radio + largo de falda (9,63 + 45,60 = 55,23 cm.).
Los centros delanteros y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo.
FALDA DE CAPA
FIGURA 53 Falda de 1/2 capa
Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para su realización. La fórmula para conseguir el radio es:
r = contorno de cintura / p ó r = contorno de cintura / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo deseado de la misma. Para su realización: (Fig. 54).
Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) / 3,14; r = 19,26.
A B: 19,26 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. Por ejemplo 50,00 cm.
A C: radio + largo de falda (19,26 + 50,00 = 69,26 cm.).
Los centros delanteros y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de manera que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.
FIGURA 54 Falda de 1/4 de capa
Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde la cadera.
Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de capa y la forma de un cuarto de círculo (90º).
Su fórmula es:
r = contorno de cintura x 2 / p ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14.
Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él, el largo deseado de la falda. Construcción: (Fig. 55).
A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 60,50 (contorno de cintura de la T. 12 juvenil femenina) x 2 / 3,14 ;r = 121 / 3,14 = 38,53. A B: 38,53 cm.
Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda. Por ejemplo 50,00 cm.
A C: radio + largo de falda (38,53 + 50,00 = 88,53 cm.).
El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo. FALDA DE 1/4 DE CAPA
FIGURA 55 Faldas de tablas
Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues…
Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:
Falda con pliegue
Falda con tablón Falda con tablas
La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores.
Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será muy variada. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e izquierdo). Construcción: (Figuras 56 y 57).
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.
C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas. Insertaremos los fondos entre ambas piezas:
C E y D F: 5,00 cm. por ejemplo (primer fondo o fondo superior). E C’ y F D’: 5,00 cm. (segundo fondo o fondo inferior).
Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o iguales a A C.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’ y D con D’. Trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.
La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda.
Nota: Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados bajo la tabla, serán iguales o menores a ésta.
FIGURA 56
Falda con pliegue
El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variarán según el modelo. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero. Para su construcción: (Figuras 58 y 59).
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.
La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros necesarios para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B):
A C y B D: 5,50 cm. por ejemplo (fondo superior). C A’ y D B’: 5,50 cm. (fondo inferior).
Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de talle.
Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’ y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.
Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo. (Figura 60). Nota: Todo fondo no debe medir menos de 5 cm. pues los pliegues tenderían a abrirse.
FIGURA 59
Falda con tablón
El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variarán dependiendo del modelo a realizar. Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.
Construcción: (Figuras 61 y 62).
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.
Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la media separación de centro (A B), para que coincida con la pinza:
A C y B D: 6,00 cm. por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5,00 cm.).
C A’ y D B’: 6,00 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5,00 cm.). En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya hemos visto, podrían haber tenido la misma. Cogeremos el dobles o la tabla haciendo coincidir A con A’ y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.
Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo. (Figura 63). FALDA CON TABLÓN
FIGURA 61
FIGURA 63 Falda tableada
Falda, que en su totalidad, está compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en los costados y no tener forma en éstos (sin forma de cadera), no parte de los patrones bases, sino de un rectángulo. El largo del rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida la cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del patrón, dividiremos el contorno de cadera holgado entre el número de tablas deseado (según el modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de cadera y el contorno de cintura. Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas. Formaremos así, unas pinzas con largo hasta la bajada de cadera o a 2/3 de la misma.
La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos por un fondo.
Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo. Construcción: (Figura 64)
Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla:
Ancho de tablas = contorno de cadera holgado / número de tablas.
Ancho de tablas = 86,00 (contorno de cadera de la T. 12 juvenil femenina) / 24,00 = 3,58 cm. A continuación calcularemos la medida para los fondos:
Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida. Nosotros le daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla.
Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2). Medida para fondos = 24,00 x (3,58 x 2) = 24,00 x 7,16 = 171,84 cm. Para calcular el ancho total de la falda:
Ancho de falda = contorno de cadera holgado + medida para fondos. Ancho de falda = 86,00 + 171,84 = 257,84 cm.
Realizaremos un rectángulo, tal que: A B: ancho total de la falda = 257,84 cm. A C: largo de falda. Por ejemplo 45,60 cm.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4,00 cm.), luego la de una tabla (E G y F H: 3,58 cm.), a continuación la de otro fondo… y así hasta terminar con el último fondo.
Para entallar la cintura debemos saber cuál será la medida a entallar: Entalle de cintura = contorno de cadera holgado – contorno de cintura. Entalle de cintura = 86,00 – 64,50 = 21,50 cm.
Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad: Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2.
Profundidad de pinza = (21,50 / 24,00) / 2 = 0,90 / 2 = 0,45 cm. E E’, G G’…: 0,45 cm. (profundidad de pinza).
E I, G J…: largo de la pinza de entalle, que en este ejemplo medirá 9,33 cm.
Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho de las mismas; también podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas y calculando el número de las mismas.
Nota: Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda debido a sus dimensiones. FALDA TABLEADA
FIGURA 64 Falda pantalón
Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón. Para su construcción: (Figuras 65 y 66).
Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según el modelo. Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo:
A B: 24,00 cm. (bajada de tiro de la T. 12 juvenil femenina).
Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C):
En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de cadera holgado – 1,00 cm. (86,00 / 8) – 1,00 = 10,75 – 1,00 = 9,75 cm.
En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de cadera holgado + 1,00 cm. (86 / 8) + 1,00 = 11,75 + 1,00 = 11,75 cm.
Prolongaremos los bajos desde la línea de centro:
D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1,00 cm. 9,75 + 1,00 = 10,75 cm. D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1,00 cm. 11,75 + 1,00 = 12,75 cm. Trazaremos la curva de tiro:
En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro delantero) y B, y obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva.
En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en curva.
A’ F: 23,00 / 3 = 7,66 cm.
Verificar que las entrepiernas midan igual.
Nota: Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantalón: larga, con vuelo, con tablas, con pliegue central, etc.
FALDA PANTALÓN
FIGURA 65 FIGURA 66
Tema 5. Informatización II
Para informatizar el sistema de patronaje mostrado (realización de patrones y transformaciones), recomendamos el uso de Patroneo, desarrollado originalmente por el Departamento de I+D+I de nuestro Centro.
Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección. Su finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada.
Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo
tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD.
En el anterior manual, Iniciación al Patronaje Infantil, se muestran una serie de órdenes a seguir para la realización de patrones bases y la industrialización de los mismos. El conocimiento y uso de dichas órdenes serán necesarios para la realización de las transformaciones mostradas en este manual.
Además, para la realización de transformaciones básicas se utilizarán:
Barra de herramientas Transformaciones: permite el empleo de órdenes para girar componentes (usadas en la realización de traslados, por ejemplo), desplazar componentes (empleada para insertar tablas, pliegues, vuelo…), añadir elementos, añadir puntos de escalado, borrar componentes, cortar / añadir (útil en la realización de canesúes, por ejemplo), etc.
Barra Utilidades: orden para crear una biblioteca de patrones, órdenes para obtener la longitud de uno o varios elementos y calcular la distancia entre dos puntos, etc.
Recordar que Patroneo Bases Infantil es un módulo opcional de Patroneo, único en el mercado, que automatiza la creación de patrones bases y el cálculo de medidas para la obtención de éstos. También está disponible el programa PatCAL Infantil, un calculador de medidas independiente del programa de patronaje por ordenador.
Nota: Consultar el Manual de Usuario de Patroneo y el Tutorial.
Capítulo 1. Introducción
Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección. Su finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada.
Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD.
Este apartado pretende acercar al alumno a esta potente herramienta de creación de patrones por ordenador. Para ello vamos a describir las herramientas específicas (comandos) de los que nos serviremos en nuestro trabajo para hacerlo sumamente eficiente y preciso.